Апольда и Эрфурт

Наконец-то потеплело по-настоящему, и нами сразу овладели "беспокойство и тяга к перемене мест". Долгая зима надоела до чертиков, затяжная весна извела своим изменчивым нравом, хотелось солнца и ярких впечатлений. Все это мы получили сполна, когда в воскресенье 13 апреля 2003г. в компании наших добрых друзей отправились по маршруту Дрезден - Апольда - Эрфурт - Дрезден. (О том, что на календаре 13-ое число вспомнили уже в дороге, но быстро утешились, решив, что все-таки это не понедельник…)

Первым номером нашей программы была Апольда - маленький городок в Тюрингии (около 27 тысяч жителей), главная достопримечательность которого - музей колоколов. Когда-то Апольда была одним из центов колокололитейного производства. Однако еще до колоколов ее прославили… чулки и перчатки, которые здесь стали изготавливать с 1593 года! (Между прочим, первая вязальная машина была изобретена в 1589г. англичанином Вильямом Ли.)

Но вернемся к колоколам. Первая литейня была открыта в городе в 1722 году. Литейные династии Розе, Ульрих и Шиллинг отлили с тех пор более 20 тысяч колоколов, которые звонили, а многие и до сих пор звонят, по всей Германии и за ее пределами. Последние колокола, отлитые в Апольде на заводе Шиллингов, датируются 1988 годом. Семья Шиллинг, кроме литья колоколов, еще и коллекционировала их. Эта коллекция послужила основой музея колоколов, открытого в Апольде в 1952 году. Этот музей я хотела увидеть уже давно.

Glockenmuseum не очень большой, но качество экспозиции отменное: от колокольчиков, датированных 9-8 вв. до н.э. из Ирака, с Кавказа, из скифских курганов и Древней Греции до церковных колоколов 12-20 веков.

Есть в экспозиции ювелирной работы настольные и алтарные колокольчики, а также локомотивный колокол начала 20 века, часовой колокол (1883г.) из Knabenschule (школы для мальчиков в Апольде) и колокольчики для скота (некоторые и не знаешь, на каких монстров навешивали…). Нам понравилось колокольное убранство для конной упряжи второй половины 19 века - родня наших поддужных колокольцев и бубенцов.

Музей удивительно демократичен: здесь разрешают не только фотографировать, но и трогать некоторые экспонаты руками. Более того, можно позвонить во многие колокола (языки у них вынуты, но рядом висят деревянные колотушки). Можно поиграть на Glockenspiel (глокеншпиль - колокольная музыка), правда, колокола в инструменте заменены на металлические пластины соответствующих тонов.

В музее мы много фотографировали. Главной фотомоделью оказался китайский колокол 15 века в громадной резной раме из эбенового дерева. Красота невероятная. А во дворе музея есть площадка с большими колоколами, которые, видимо, попали в музей позже других и не поместились в его небольшом здании.

(Более подробный рассказ о музее можно найти на странице сайта "Музей колоколов в Апольде".) Прикупив на память два сувенирных колокольчика и путеводитель по музею, с сожалением покинули (по крайней мере, я) Glockenmuseum и симпатичную Апольду.

Впереди был Эрфурт - столица Тюрингии. Город, построенный 1300 лет назад, не был разрушен бомбежками 2-й мировой войны и, к счастью, уцелел в конце 20-го века, когда "умные головы" решили было проложить автотрассу прямо через исторический центр города. Тут очень вовремя рухнула Берлинская стена, и проект благополучно умер. А древний Эрфурт здравствует и все так же поражает туристов Соборной Горой (Domberg) и средневековыми улочками с фахверковыми домами (это архитектурный стиль, характерный для средневековой Германии, см. фото слева).

Мы выбрались из машины несколько в отдалении от Старого города, решили, что сориентировались, и бодрым шагом двинулись (как считали) к центру Эрфурта. Симпатичные улицы, однако, совсем не дышали стариной, и мы решили спросить кого-нибудь, туда ли идем. Спрашивать было некого… Тот факт, что в воскресный день здесь нет не только туристов, но и вообще никого, наводил на мысль, что что-то здесь не так…

Наконец мы встретили пожилого господина, который любезно предложил довести нас до Соборной горы. По дороге познакомились. Он живет в Эрфурте, по специальности физик (как и большинство в нашей компании), лет сорок назад стажировался два года в МГУ, затем преподавал в университете Эрфурта, сейчас на пенсии.

К Соборной горе мы вышли несколько сбоку, вывернув из какой-то улочки. Mariendom (Собор Марии) вырос неожиданно и мощно. Крыши какой-то постройки загораживали гору, и казалось, что собор парит над городом. Здесь мы тепло распрощались с пожилым господином, и вышли на площадь, где по случаю подготовки к Ostern (немецкой Пасхе) царил праздничный бедлам: гудели атракционы, в киосках жарились сосиски, носились дети, шум стоял невероятный…

На всю эту суету с Соборной горы снисходительно взирали два великолепных храма - Mariendom и Severikirche (церковь Св. Северина), составляющих вместе удивительно гармоничный и впечатляющий архитектурный ансамбль. К ним наверх ведет длинная лестница в 70 ступеней.

Mariendom (слева) стоит будто на пьедестале (алтарная часть храма достраивалась позднее, для нее гору "продлили", и лестница упирается в бок этого "пьедестала"). А справа, несколько скрытая зачем-то построенным вдоль лестницы домом (возможно, это был дом причта), вырастает мрачноватая Severikirche. Церковь несколько старше собора: ее заложили в 1080 году на месте сгоревшей церкви бенедиктинского монастыря. Severikirche стоит очень близко к собору и размером с добрую его половину, три ее шпиля выведены почти на высоту трех башен Mariendom'а. Архитекторы прошлого хорошо знали свое дело: они вывели боковой портал собора еще несколько вбок к Severikirche и развернули его к лестнице - получился единый ансамбль из двух совершенно не похожих храмов, которые удивительно дополняют и уравновешивают друг друга. К сожалению, Severikirche закрыта в субботу и воскресенье, и ее удалось осмотреть только снаружи. Mariendom'у пришлось "отдуваться" за двоих…

В 8 веке миссионерской деятельностью в районе, который называется Тюрингия, занимался Св. Бонифаций. В 742 году он стал епископом Эрфурта, и первая еще романская церковь была заложена при нем. В 1154 году началось строительство собора. С тех времен до сих пор в соборе почитается "Эрфуртская Мадонна" - каменный барельеф, датируемый 1160 годом. В 1230г. была построена величественная лестница к главному порталу. Потом сто лет строили башни собора, а в 1349г. начали пристраивать готическую алтарную часть, так что башни оказались в середине храма. Но на этом не успокоились и перестроили в готическом стиле старую романскую часть собора. С тех пор храм больше не перестраивали, а только украшали. Сейчас идет реставрация алтарной части и одной из башен собора, остальное уже почистили, и древний Mariendom имеет удивительно светлый и теплый цвет.

Как все старые соборы, Mariendom - это собрание культовых реликвий. В 1497г. голландский мастер Gerhardus Wou отлил для собора колокол "Gloriosa" ("Глориоза" - "Слава Марии"), который за красивый звук называли в Германии "Королевой колоколов". Колокол звонил 487 лет (!), но в 1984г. была обнаружена трещина, которую год спустя удалось заварить по оригинальной технологии. Как утверждают специалисты, "голос" у колокола не ухудшился. Вот только ни услышать, ни увидеть "Глориозу" не удалось. Однако в литературе много ее фотографий, та, что приведена слева - из книги "Glocken in Geschichte und Gegenwart" ("Колокола в истории и современности" под ред. Курта Крамера), а справа - копия декора колокола с изображением Мадонны с младенцем, которую мы сфотографировали в Музее колоколов в Апольде.

Очень почитаем здесь также алтарь с картиной Лукаса Кранаха Старшего "Обручение Св. Екатерины" (1529г.). Скоро Ostern (Пасха), и дети приносят к нему свои написанные и нарисованные просьбы… Очень трогательная традиция.

Половина собора внутри тоже на реставрации, поэтому не удалось увидеть знаменитые готические хоры, барочный Большой алтарь, и витражи в стиле модерн работы Карла Кроделя (Karl Krodel) 1960-1963г.г. Меня всегда поражает в соборах то, как гармонично там удается соединить разные эпохи и стили в одном объеме…

Мы, наконец, выбрались на солнце, и обошли собор, насколько это позволяли реставрационные работы. Позади него на колонне установлена статуя Марии, с ликом, удивительно похожим на Мадонну с "Глориозы"…

Потом постояли на лестнице, оценили сверху внушительный размер площади перед Соборной горой (подходить сюда надо именно с площади, интересно только, бывает ли она свободной…) и отправились искать следующую достопримечательность Эрфурта - Krämerbrücke (Крэмербрюкке) - средневековый мост через два рукава реки Геры, застроенный старинными фахверковыми домами. Это единственный такой мост, полностью сохранившийся в Европе к северу от Альп, и эрфуртцы им очень гордятся, любовно поддерживают и даже живут в этих домишках до сих пор.

Узкими улочками мы вышли к площади у Ратуши. Небольшая площадь была сплошь уставлена столиками кафе. Светило солнце, и народу за ними было много. Вообще Эрфурт поразил некоторой богемностью и раскованностью в сравнении с несколько чопорным Дрезденом. Мы усердно смотрели по сторонам: тесно прижатые друг к другу дома радовали глаз веселыми расцветками и казались театральной декорацией. Зазевавшись, мы чуть не пропустили Krämerbrücke (Лавочный мост) - узенькую улочку, отходящую несколько в бок от основной. То, что это мост, на самой улочке совсем не ощущается. Мы прошли улочку до конца, осмотрели окрестности и только тогда убедились: действительно это мост, и рыбу можно удить прямо из окон… (вода в Гере удивительно чистая).

Время шло, но мы не стали торопиться, а просто не спеша гуляли по Эрфурту уже без всякой цели. Пошли более современные кварталы (конца 19 - начала 20 века), однако пешеходная зона все не кончалась (только трамвайные рельсы были проложены). Но когда пересекли Юрий-Гагарин-ринг (ринг - кольцо), автомобили вступили в свои права.

Пора было возвращаться. Мы полюбовались строгой Tomaskirche 13 века (справа), неподалеку от которой оставили транспорт, и, довольные полученными от Тюрингии впечатлениями, двинулись в обратный путь в Саксонию.